di Diana Dashi

I prodotti cosmetici naturali sono sempre più utilizzati da un numero crescente di consumatori. Questa tendenza sta diventando sempre più popolare non solo per quanto riguarda i prodotti per la cura della pelle, ma ultimamente ha anche coinvolto il mercato delle colorazioni per capelli. Lo scopo del nostro lavoro è stato quello di studiare le proprietà coloranti degli estratti derivati dalle piante come il Krameria triandra Ruiz et Pavon, Hibiscus sabdariffa L. e Papaver rhoeas L. modificando le condizioni del processo di tintura. Gli estratti in polvere sono stati diluiti in acqua in diverse proporzioni e sono stati testati in ambiente acido. Inoltre, le piante sono state testate in sinergia tra loro.

The reds from nature
A synergy between dyes present in the plants
Natural beauty products continue to be popular among a growing number of consumers. This trend is becoming more and more popular not only for skincare products, but lately has also involved the hair color market. The aim of this work is to study the dyeing properties of extracts derived from plants such as Krameria triandra Ruiz et Pavon., Hibiscus sabdariffa L. and Papaver rhoeas L. by modifying the conditions of the dyeing process. The powdered extracts have been diluted in water in different proportions and tested by an acidic pH. Furthermore, the plants were tested in synergy with each other.

Pubblicato su Cosmetic Technology 1 • 2022

di Elisabetta Fulgione, Giulia Penazzi, Barbara Catozzi

In questo articolo le autrici propongono un approccio multifattoriale al trattamento della dermatite seborroica. Viene infatti valutata la dermatite seborroica dal punto di vista dermatologico, degli ingredienti cosmetologici e del loro profilo tossicologico.
La dermatite seborroica è caratterizzata da un’infiammazione cutanea cronica che talvolta può presentare alcuni sintomi molto fastidiosi: prurito, forfora e seborrea.
La tecnologia e la ricerca si sono molto evolute negli ultimi anni e hanno portato allo sviluppo di una caratterizzazione sempre più puntuale di questa patologia, ma anche allo sviluppo di attivi e forme cosmetiche sempre più mirate. Allo stesso modo la ricerca in ambito tossicologico è in continua evoluzione e porta a revisioni delle opinioni delle commissioni di esperti che si riflettono sulle possibilità formulative, l’ultima recentissima riguardante ad esempio lo zinco piritione.
Un percorso attraverso le possibilità di intervento in relazione alle conoscenze attuali, sulla dermatite seborroica.

Seborrheic dermatitis of the scalp
A modern multifactorial approach
In this article the authors propose an approach to the treatment of multifactorial seborrheic dermatitis. In fact, seborrheic dermatitis is evaluated from a dermatological point of view, by the cosmetological ingredients and their toxicological profile.
Seborrheic dermatitis is characterized by chronic skin inflammation that can sometimes present some very annoying symptoms: itching, dandruff and seborrhea.
Technology and research have evolved a lot in recent years and have led to the development of an increasingly precise characterization of this pathology, but also to the development of increasingly targeted active and cosmetic forms. In the same way, research in the toxicological field is constantly evolving and leads to revisions of the opinions of the expert commissions that reflect on the formulation possibilities, the most recent concerning for example zinc pyrithione.
A path through the possibilities of intervention, in relation to current knowledge, regarding seborrheic dermatitis.

Pubblicato su Cosmetic Technology 1 • 2022

di Caterina Como
Scientific & Regulatory Affairs Director, Res Pharma Innovative Ingredients
c.como@respharmaind.com

In tutti i settori – e in maniera preponderante nel cosmetico e nell’alimentare – fioriscono sempre nuovi trend che in molti casi danno origine a nuove certificazioni a cui le aziende possono volontariamente decidere di aderire e conformarsi.
L’obiettivo che si pone questo testo è analizzare in maniera critica la complessità operativa quotidiana in cui si trova immersa un’azienda operante lungo la filiera cosmetica al fine di: (1) disporre e mantenere la conformità alle richieste regolatorie; (2) assecondare le richieste del mercato senza farsi carico, al contempo, di un eccessivo aggravio di costi e di complessità gestionale.

Pubblicato su Cosmetic Technology 1 • 2022

Mai più “senza”

Complici le quarantene e il periodo natalizio, oltre a pareri che mi sono stati chiesti da alcuni conoscenti sulle applicazioni che offrono consigli sugli acquisti (parafrasando Mike Bongiorno), mi sono messa a studiacchiarne alcune per capire l’esito della valutazione e, non lo nego, anche per conoscere quella specifica realizzata sui prodotti che ho in casa. Non ho resistito.
Ad accompagnarmi in questo percorso ho avuto virtualmente al mio fianco Sissi, che ho il piacere di ospitare in questo editoriale. Come noto, l’Imperatrice d’Austria è stata particolarmente dedita alla cura della sua chilometrica chioma, ed è arrivato agli onori della cronaca il suo impacco lavante a base di tuorli d’uovo e cognac. Perciò, penso che avrebbe potuto gradire il fatto di poter lavorare con noi al numero dell’hair care.
Ci siamo focalizzate sui prodotti per la cura dei capelli e abbiamo “messo il naso” nelle liste ingredienti dei primi classificati tra i condizionanti. Quello che ci ha sorpreso (o forse che non avrebbe dovuto, chissà?!) è che in vetta alle classifiche si collocano generalmente prodotti del “senza” (che, come spiegavo a Sissi, prevedono una selezione di ingredienti molto rigida e che bandiscono l’uso di alcuni di essi ritenuti quantomeno ambigui per i possibili effetti sulla salute, ma che devono rispondere agli obblighi imposti dal Regolamento sui prodotti cosmetici, così come gli altri della cosmetica “classica”) in alcuni casi equipaggiati con claim pro-ambiente.
Abbiamo riscontrato nel funzionamento delle diverse App un denominatore comune: il sistema del codice colore semaforico che aiuta a individuare prodotti con il lasciapassare rispetto a quelli con un ipotetico segnale di alt!
Trainate dall’entusiasmo, abbiamo notato che alcuni ingredienti che hanno ricevuto il semaforo verde in realtà hanno una scarsa disponibilità di informazioni, in particolare sull’ambiente. Non ci siamo fatte scoraggiare: siamo entrate nel dettaglio delle proprietà di questi ingredienti ma ci siamo trovate di fronte al nulla eco-tossicologico, nonostante le ricerche in banche dati di interesse scientifico. Infine, ho condotto Sissi nell’applicazione di modelli in silico disponibili gratuitamente, ma questi specifici ingredienti, nella maggior parte dei casi, non fanno parte del campo di applicazione dei modelli impiegati.
Ciò che ci ha lasciato un po’ con l’amaro in bocca è stato il fatto che probabilmente dei consumatori attenti che vogliono districarsi nel mare di referenze a scaffale reale o virtuale trovano punteggi o semafori rossi che sembrerebbero tenere conto del pericolo e non del rischio (quasi a vanificare il lavoro della valutazione); e che un ingrediente di una formula con un ridotto bagaglio di dati, sul quale, cioè, c’è una non conoscenza, sia tutto sommato meglio accettato di un ingrediente più studiato. Per contro, restando nell’ambito della pericolosità, l’assenza di informazioni sulle proprietà di una sostanza non può equivalere all’assenza di proprietà pericolose². Come a dire “2 pesi e 2 misure”, nonostante l’immagine di attenzione all’ambiente che alcuni marchi intendono veicolare (un tema ad oggi cruciale sia in termini di contenuto che di contenitore) con l’impiego di materiali riciclati o riciclabili e oggetto di incalzante comunicazione, che però resta da disambiguare.

Anna Caldiroli, in collaborazione con
Elisabetta Amalia Eugenia
di Wittelsbach in Baviera nota come Sissi (o Sisi)¹

¹L’imperatrice Elisabetta d’Austria in abito da ballo (ritratto di Franz Winterhalter, Hofburg di Vienna) con acconciatura imperiale. (Da: www.storicang.it/a/sissi-limperatrice-anticonformista_14616
²ECHA (2012) Guida all’allegato V Esenzioni dall’obbligo di registrazione.

Pubblicato su Cosmetic Technology 1 • 2022